Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Хозяину. Номер 11 (2013)
Хозяину. Номер 11 (2013)
ОЧИСТКА ДЕТАЛИ ОТ СТАРОЙ СМАЗКИ 
 
Уважаемая редакция, попробовал воспользоваться советом по очистке деталей от старой смазки кипячением в воде (прочитал в одном из прошлогодних номеров «1000 советов», не помню, к сожалению, фамилию, автора и номер журнала). Но способ оказался «слабоват» для удаления графитовой смазки и литола, поэтому пришлось его модифицировать и улучшить. Чем и хочу поделиться с читателями.
 
Раньше я промывал детали от смазки в ёмкости с бензином или соляркой, но всегда делал это с определённой дозой страха: не хотелось из-за статической искры повторить судьбу Джордано Бруно. Хотя этот способ самый эффективный, но очень вонючий, и как уже сказано, проблемный в плане возгораний. Поэтому с энтузиазмом решил попробовать «водный» способ для ежегодного промывания подшипников велосипеда. Но в результате этого эксперимента большая часть смазки осталась на деталях, и несколько часов я провёл в поисках эффективных добавок, которые бы убрали эту смазку в водном растворе.


   5-06-2013, 21:39Просмотров: 496
Хозяину. Номер 10 (2013)
Хозяину. Номер 10 (2013)
СТРОИТЕЛЬСТВО БЕСЕДКИ СВОИМИ РУКАМИ 
 
Сколько же владельцев дачных участков мечтают о собственной беседке. В ней можно с комфортом провести время, занимаясь различными делами. Летняя беседка защитит от солнечных лучей или непогоды, позволяя увеличить время, проведенное на свежем воздухе. Для желающих иметь беседку на даче предлагаю свой опыт строительства беседки своими руками. Тем более что сегодня нет никакого дефицита строительных материалов. Каждый может подобрать материалы по приемлемой цене. Благо разброс цен позволяет это сделать.

   25-05-2013, 21:39Просмотров: 546
Хозяину. Номер 9 (2013)
Хозяину. Номер 9 (2013)
БЕТОННЫЕ СТУПЕНЬКИ СВОИМИ РУКАМИ 

Уважаемая редакция «1000 советов», сегодня я предлагаю читателям, которые любят все делать своими руками, несколько советов по строительным делам.

У себя на даче я много работаю и в основном всё делаю своими руками. При строительстве дома использовал несколько оригинальных элементов, которые отливал из бетона: ступеньки, овальные окна, козырьки над проёмами окон. Все эти элементы были отлиты в формы, которые я сделал сам. Это обходится дешево, материальные расходы в основном на цемент. Кроме того, эти элементы оригинальны по форме и соответствуют дизайну дома, который я сам проектировал.
 
 
На даче у меня несколько лестниц, для которых я отливал бетонные ступеньки. Это очень удобно, потому что я смог сделать ступеньки того размера, который мне был необходим. Из одного мешка цемента у меня получается 5 бетонных ступенек длиной 80 см.

Для наглядности прилагаю для читателей чертёж формы для отливки бетонных ступенек. Эта форма металлическая, которую я сделал 12 лет тому назад и по необходимости пользуюсь и по сей день.

В конструкции формы я сделал элементы, которые формирует замок, с помощью которого бетонные ступеньки укладываются на швеллер и садятся друг на друга без каких-либо дополнительных крепежей.


   5-05-2013, 21:39Просмотров: 502
Хозяину. Номер 8 (2013)
Хозяину. Номер 8 (2013)
КАК ОТЛИЧИТЬ ХОРОШУЮ САНТЕХНИКУ
 
В основном контрафактная сантехника изготавливается из прессованного металлического порошка, затем покрывается защитным слоем, и практически неотличима от качественной.

Прочность таких изделий в несколько раз ниже настоящих, и самая главная опасность, что возможна после установки такой поддельной сантехники, - это внезапный потоп в квартире (с заливанием соседей снизу и прочими весьма дорогими неприятными последствиями).

Мне приходилось по работе покупать и устанавливать много сантехнических изделий, и чтобы обезопасить себя от установки контрафакта, я всегда проверяю их таким способом. Беру небольшой надфиль или напильник и немного надпиливаю им край сантехнического изделия. На месте надпила поверхность должна быть желтоватого цвета (это доказывает, что изделие изготовлено из латуни или подобного сплава).
   25-04-2013, 21:39Просмотров: 476
Хозяину. Номер 7 (2013)
Хозяину. Номер 7 (2013)
КАК НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ МЕБЕЛИ
 
Жёсткость конструкции современной корпусной мебели (тумбы, шкафы) во многом зависит от прочности крепления её задней стенки. В большинстве случаев для крепления задней стенки в прилагающемся комплекте фурнитуры предусмотрены обычные гвоздики длиной 20-25 мм. Площади их шляпки бывает недостаточно, чтобы надёжно удержать заднюю стенку при передвигании мебели или её перевозке, поэтому часто гвоздики остаются в корпусе, а задняя стенка отваливается.
Чтобы этого не происходило, и задняя стенка была прочно прибита и не отвалилась при любых деформациях, я придумал простой и надёжный способ. Я беру обычные канцелярские кнопки и, продевая сквозь них гвоздик, прибиваю заднюю стенку (на фото). Получается гвоздик с очень большой шляпкой, который никогда не даст слететь задней стенке со своего места. И ещё я обычно добавляю при сборке дополнительное количество гвоздиков, чтобы они располагались через 10-15 см.
Так мебель получается более прочной.
   5-04-2013, 21:39Просмотров: 454
Хозяину. Номер 6 (2013)
Хозяину. Номер 6 (2013)
ИСТОЧНИКИ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА В САЛОНЕ КАЛИНЫ

После первых дней эксплуатации этой машины я обратила внимание, что в салоне присутствует неприятный химический запах - как от китайских фенольных игрушек. Не то чтобы сильно, но особенно в жаркие дни это ощущалось.
 
Источником «аромата» оказался чехол из серого кожзаменителя на ручке скоростей (см. фото). Мы его поменяли на другой, из более качественного материала, и противный аромат ядовитой химии в салоне автомобиля исчез.

В остальном этой машиной довольны. Кроме мелких поломок, за три года проблем с ней не было.
   25-03-2013, 21:39Просмотров: 459
Хозяину. Номер 5 (2013)
Хозяину. Номер 5 (2013)
ЧТОБ КРАСКА ЛЕГЛА БЕЗ ПОЛОС И ПРОСВЕТОВ 
 
Перед окраской кисть из натурального волоса (особенно новую) необходимо опустить в кипящую воду. После того как она станет эластичной и мягкой, её нужно хорошенько отряхнуть от капель влаги и, не высушивая до конца, начинать красить. Остатки воды не причинят красочному слою никакого вреда, а просветов и полосок на краске будет минимум.

Краску желательно наносить минимум в два слоя - направление движения кисти второго слоя должно быть поперёк нанесённого и высохшего нижнего слоя краски. Причём очень важно красочный состав второго слоя делать чуть более жидким (добавляя соответствующий растворитель типа уайт спирита или сольвента). Так достигается равномерность и однородность тона краски.

И ещё один момент, что лучше: использовать каждый раз новые кисти или отмывать старые. По деньгам, вроде, выходит, что отмыть от краски кисть (например, большой флейц) стоит столько же, сколько цена новой кисточки, учитывая стоимость потраченного растворителя. Но у отмытой кисти есть свои преимущества: у неё никогда не лезут волоски, так как они в основании прочно заклеиваются краской. И ворс у б/у кисти мягче и эластичнее, чем у только купленной, так что учитывайте этот фактор.

Но и мыть кисти тоже нужно правильно: после двух-трёх промываний в растворителе кисточку необходимо промыть с хозяйственным мылом в горячей воде, так она прослужит вам гораздо дольше.
 
   5-03-2013, 21:39Просмотров: 431
Хозяину. Номер 4 (2013)
Хозяину. Номер 4 (2013)
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Однажды мне пришлось очередной раз наблюдать у одних знакомых неприятные последствия от рухнувшего со стены 50-литрового электроводонагревателя. А так как я такую картину вижу уже не первый раз, то решил написать об одной особенности правильной и надежной установки на стену водонагревателя, чтобы он функционировал «долго и счастливо».
 
Причиной падения на этот раз стала непрочная установка его креплений - анкерных болтов, что шли в комплекте с нагревателем (на фото вверху). Вернее, установлены эти крепления были по всем правилам, но из-за их недостаточной длины и неоднородности бетона стены и произошло падение нагревателя. Не знаю, в силу каких причин, но практически все электроводонагреватели (а я их установил за последние годы немало) если и имеют в комплекте крепёжные анкерные болты, то вроде бы и достаточного диаметра, но обязательно короткие.
 
Поэтому я настоятельно рекомендую всем читателям при установке водонагревателя (15 и более литров) на кирпичную или панельную стену обязательно приобрести более длинные крепежные болты (подходящие по конфигурации и диаметру), чем те, что есть в комплекте упаковки электроводонагревателя (на фото внизу).

Этим вы избавите себя от возможного падения на пол тяжёлого бака электроводонагревателя с горячей водой. Поверьте моему опыту, последствия неожиданного падения такого предмета со стены сходны по разрушительному действию с маленькой комнатной «Хиросимой».

С. Королёв, Республика Коми
   25-02-2013, 21:39Просмотров: 474
Хозяину. Номер 3 (2013)
Хозяину. Номер 3 (2013)ЕСЛИ ЗАМОК ВХОДНОЙ ДВЕРИ ЗАЕДАЕТ

Долгое время я занимался ремонтом и отделкой помещений. Заканчивая ремонт на очередном объекте (в основном частные квартиры), я заметил одну особенность: ближе к завершению отделочных работ начинал заедать ключ в замке входной двери. Это происходило, если ключ был плоский (английский) и замок с классической съемной личинкой. Через некоторое время я разобрался с причиной этой проблемы: проведение штукатурноплиточных работ связано с большим количеством пыли, и эта пыль за счёт естественных сквозняков почти всегда направлена в сторону входной двери. Многие, наверное, и сами замечали белые полосы пыли по периметру дверей после ремонта.

Так вот, эта самая отделочная пыль попадает в личинку замка и забивает микроштырьки (биты), которые и отвечают за лёгкость вставления ключа в личинку замка. После того, как «диагноз» причины был поставлен, «лечение» заедания оказалось найти просто. Я снимаю личинки входных замков после ремонта квартиры и промываю их струёй из шприца любым растворителем (бензином, ацетоном или другим). Для этого необходимо выкрутить болтик крепления личинки (на фото) и, немного повернув ключ в ней, вынуть из корпуса замка.

Промывка устраняет пыль из личинки, ключ входит в неё без усилий, и замок работает, как новый. Смазывать личинку замка не стоит - она изготовлена из сплава, поддерживающего скольжение, и лишняя смазка только притянет пыль на мелкие детали. Допускается только на очень старые личинки брызнуть проникающей смазкой. Смазывать нужно консистентной смазкой только трущиеся детали в основном корпусе замка, а не его личинке. Но обычно заводской смазки в самом корпусе дверного замка хватает лет на 8 работы.

   5-02-2013, 21:39Просмотров: 451
Хозяину. Номер 2 (2013)
Хозяину. Номер 2 (2013)
КАК НАДЕЖНО УСТАНОВИТЬ ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК
 
Несколько лет назад установил своему сыну в комнату спортивный уголок такой конструкции, которая за счёт упоров раздвигается, упираясь в пол и потолок. Очень хорошая штука для физического развития ребёнка.

Позже, через какое-то время, заметил, что верхние крепления от тренировок сына стали некрасиво крошить потолок, и на вид мощные упоры начали смещаться и двигаться при нагрузке. Я подтянул болты креплений, но через некоторое время всё повторилось. Тогда я вырезал (на фото) из толстой фанеры «таблетки» и подложил их под штатные упоры. Площадь упоров таким способом стала в разы больше, конструкция намертво заняла своё положение, и с тех пор проблем с подтягиванием крепежа не было.
 
Теперь конкретно по теме: предлагаю со вет из своего опыта по сборке мебели, как надёжно устанавливать двери у шкафа-купе.

У отечественной мебели, в частности шкафов-купе (из нижней и средней ценовой категории), двери перемещаются по направляющим на стандартных роликах. Эти ролики (по инструкции к мебели) крепятся к раздвижным дверям на три коротеньких самореза. Масса дверей достаточно большая, а если ещё дверка имеет зеркало, то вес её ещё выше. И как результат: при нормальной эксплуатации дверей, они начинают через несколько месяцев «проседать» на провисших от массы саморезах и цеплять нижней кромкой направляющие канавки.


   25-01-2013, 21:39Просмотров: 442